Монтаж надземной части бани на основание. Как гидроизолировать сруб от фундамента? Как изолировать сруб от бетонного фундамента

Вертикальная (боковая) обмазочная, наплавляемая, наклеиваемая, штукатурная гидроизоляция ленточного фундамента и антикоррозийное покрытие винтовых свай - отдельная тема. Не менее важен барьер для препятствия воздействию влаги от фундамента, росы и дождевой воды (скапливающейся на его горизонтальной поверхности), на полубревна и нижние венцы дома или бани. Заменить которые при загнивании (в запущенных случаях до подоконных) непросто. В нижние венцы обычно впилены половые лаги. Если испортятся + полная переборка всего пола с утеплением. Поэтому их вентилируют продухами в армированной ленте. А поверх ее делают горизонтальную отсечную влагоизоляция сруба от фундамента.

На цоколь фундамента (надземная часть) для этих целей укладывается рулонная гидроизоляция - Рубероид (РП…) или современный Стеклоизол (…ПП). Последний предпочтительнее. Стеклохолст в его составе превосходит по водоотталкивающим свойствам непрочный картон, присыпанный асбестом и пропитанный битумом в составе Рубероида. Специфический запах отсутствует. Для горизонтальной гидроизоляции низа сруба от чужеродных дереву искусственных материалов фундамента рулонный материал настилается на 2 слоя минимум. Под весом массива дерева заполняет неровности на поверхности фундамента. Для предотвращения образования росы на стыке разных материалов, между срубом и влагоизоляцией дополнительно доску подкладывают .

Подкладная доска служит для перераспределения нагрузки от сруба на фундамент. А главное - работает в составе комплексной гидроизоляции.

Ленточный фундамент, как правило, шире бревен. На изолированном Стеклоизолом выступе фундамента талая и дождевая вода скапливается. Роса выпадает. Влага остается пока не высохнет. Есть мнение: нижние венцы сруба из лиственницы в подкладной доске не нуждаются. Не верно. Любому срубу нужна отсечная влагоизоляция. Пока не сгниет подкладная доска, закладной венец не начнет портиться. Широкая подкладная доска из лиственницы - надежное разумное решение. Сосна / ель долго не продержатся. Потому что широкая доска обычно выпилена из середины дерева, ядровая часть долговечная только у лиственницы.

Доску между срубом и фундаментом нет надобности ничем изолировать. Но, проконопатить это место через год надо будет обязательно.

Цоколь фундамента желательно делать выше. Дождевые брызги рикошетом от земли в сруб попадают. Снижает рикошет брызг наклон наружу отмостки фундамента. Цоколь предпочтительнее / дешевле сделать кирпичный. Из силикатного кирпича. Красный керамический - более симпатичный, однако влагу переносит хуже. Капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта регулярный. Гидроизолировать кирпич от бетона тоже нужно. Материалов сейчас для гидроизолирования достаточно. Не как в старину: расплавленная сосновая смола + береста в качестве "рулонной" гидроизоляции.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома . Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

1. Горячим битумом.
2. Антикоррозийным покрытием.
3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

• законопатить мокрым мхом:
• заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
• сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
• выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

• цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
• буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.

Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег - кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его - важнейшая задача собственника.

Виды гидроизоляции

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два вида:

1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Особенности проведения гидроизоляционных работ

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

Видео: Гидроизоляция сруба берестой

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

Видео: Заделка щели между срубом и фундаментом

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

• Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.

• Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
• Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта - лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Баня - самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Видео: Доработка фундамента под окладной венец. Сруб своими руками. Часть 7/4

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.